Autour du monde

Du 6 au 16 aout 2010

Voila, nous sommes dimanche 15 aout et nous prenons l’avion demain midi pour Londres. C’est très difficile de réaliser qu’on rentre à la maison et que le voyage se termine. Petit flash back…

Une fois à Salta, nous avons pris le temps de nous reposer pour que Gilles retrouve la forme. Nous sommes aussi retournés dans notre restaurant favori, El Rey Del Bife en compagnie de Dan et Evelien, un couple d’Hollandais que nous avions rencontré à Bariloche et que nous avions croisé plusieurs fois en Argentine. Nous nous sommes retrouvés par hasard dans le même hôtel et c’est donc autour d’un bon lomo et d’une bouteille de vin rouge de Cafayate que nous avons fêtés nos retrouvailles.

Gilles en forme, nous avons fait une petite escapade de deux jours à Cafayate, à 200 kilomètres au Sud de Salta, une ville réputée pour ses vins notamment le torrontés (vin blanc doux). Nous avons loué des vélos et avons parcouru 50 kilomètres dans la Quebrada de Conchas, au milieu d’un paysage de rêve et quasiment seuls sur la route. Du pur bonheur, sauf pour les cuisses et le derrière à la fin !

Vingt heures de bus et nous voici de retour à Buenos Aires ou nous avons décidé de passer quatre jours et de prendre le temps de nous reposer avant le grand retour. Nous avons visité le quartier de San Telmo qui regorge d’antiquaires et de restaurants. Ce quartier est aussi connu pour sa brocante du dimanche et le tango qu’on entend et voit dans les rues. Nous avons aussi fait un petit tour à La Boca, célèbre en Argentine pour son équipe de foot (où Maradona a fait ses débuts) et pour sa criminalité. Nous nous sommes aussi régalés de bœuf argentin pendant ces quatre jours, quel plaisir!

C’est sur cette note culinaire que nous terminons notre récit de voyage. Il faut dire qu’en ce dimanche soir, le moral est plutôt dans les chaussettes même si nous sommes très impatients de retrouver nos familles et nos amis. Une fois n’est pas coutume, nous allons nous exprimer séparément pour conclure cet article.

Hannah : Difficile de conclure sur dix mois de vie plus qu’intense ! Et je ne crois pas que c’est ce soir que je pourrais conclure quoi que ce soit. Mais je peux dire que j’ai bien sur adoré ce voyage et qu’il me donne envie de voyager encore plus. Cela va être difficile de trouver un équilibre entre carrière professionnelle et voyage, on verra bien…. Je pense qu’on postera un article quelques temps après le retour, histoire de boucler la boucle. C’était une très belle expérience personnelle et de couple. Nous avons rencontré un couple de Québécois au Cambodge qui nous a dit la chose suivante : faire un long voyage à deux, c’est comme prendre quinze ans dans son couple. Et c’est exactement cela. Nous avons passé 24 heures sur 24 heures ensemble pendant dix mois. Et cela a été un réel plaisir en ce qui me concerne et je me sens très privilégiée d’avoir pu vivre cela avec Gilles. Le voyage, ce n’est pas que du bonheur pour autant. Il y a eu des moments difficiles que je n’aurai jamais pensé surmonter et je n’aurais certainement pas pu sans Gilles (je pense à l’Inde). Mais je n’ai pas envie de retenir ces épisodes. Je pense avoir beaucoup « grandi » dans ce voyage et j’espère que je vais pouvoir m’appuyer sur ce tronçon de vie pour construire mon avenir.

Coté professionnel, je ne sais pas du tout ce à quoi je me destine, étant donné que nous avons pris la décision de passer au moins neuf à dix mois à Agen (le temps d’une saison de basket) et que je ne pourrai pas faire ce que je faisais a Bruxelles. Je dois avouer que prendre la décision de partir n’a pas été facile pour moi, même si j’en rêvais. J’adorais ma vie à Bruxelles, mon travail et mes amis. Et j’aurais été très heureuse de continuer de vivre là-bas. Mais aujourd’hui je peux dire que je ne regrette pas une seule minute de m’être lancée dans cette aventure. Faire un tour du monde est quelque chose de très accessible aujourd’hui avec un passeport français (et quelle chance nous avons d’avoir un tel passeport !). Et ce n’est certainement pas une question d’argent – même si il faut économiser pendant un certain moment avant de partir bien évidemment. C’est juste une question de choix de vie et de motivation. Nous n’avions aucune attache, pas d’enfants alors on s’est dit que c’était le bon moment pour voyager. Ces dix moi sont passés à une vitesse incroyable. Je me vois sur le quai de la gare d’Agen, en train de dire au-revoir à nos familles les larmes aux yeux en me disant « dans quoi on se lance ? », comme si c’était hier.

Si je ne sais pas encore ce que je vais faire d’un point de vue professionnel, nous avons cependant des projets qui vont peut-être nous occuper plus que la préparation de ce voyage avec notre mariage prévu courant 2011 et peut-être une exposition photo dans la région agenaise. Pour finir, je voudrais juste ajouter que les retours que nous avons eus sur nos articles nous ont beaucoup touchés et je remercie tous ceux qui ont suivi nos aventures de près ou de loin.

Gilles : Ca arrive vite la fin d’un voyage et que c’est dur. On croit avoir acquis une liberté éternelle, celle de pouvoir aller au gré de ses envies et de ses humeurs, faire des rencontres agréables ou pas, voir des paysages incroyables, se faire préparer des petits plats. Bien sur, tout ca n’est pas la vraie vie. Pourtant ca le fut pendant près de 10 mois. Les préparatifs en eux- même nous avaient déjà permis de nous évader. Quel plaisir de passer du temps à préparer son itinéraire, choisir les pays, la durée. Le voyage commençait déjà. Cela fut moins agréable au moment de ranger son armoire et sa vie dans 60 litres et de faire les au-revoir à tout le monde. Notre premier mois en Inde, baptême de feu, nous a préparés pour le reste de notre voyage. S’il est un pays marquant, c’est bien celui- là. Pour le reste, je m’abstiendrai de tout classement. Pourtant, la question reviendra inévitablement : quel est le pays que vous avez préféré ? Aucun et tous à la fois. Chaque pays a été dépaysant, surprenant, passionnant, déroutant dans certains aspects. Alors je garde tout en mémoire, j’essaie de ne rien occulter, de ne pas faire de raccourci trop facile. Et si à la fin, tout semble beau et qu’il ne reste que du positif, ce n’est pas pour autant que nous n’avons eu que des moments faciles. Le voyage est une école de la vie. Nous avons eu nos moments d’énervements, de colères, de plaintes. Pourtant jamais – excepté en Inde- nous n’avons douté. Nous avons toujours avancé, forts de cette envie de parcourir le monde.

Me concernant, je ne crois pas avoir beaucoup changé depuis mon départ. Je reste un humaniste qui aime la vie et les gens – sauf les backpackers qui ne savent pas faire la vaisselle. Bien sur le voyage m’a donné de la force et c’est vrai que j’ai l’impression de pouvoir renverser des montagnes. Je suis aussi un peu plus râleur et impatient, la faute aux nombreux chauffeurs de bus et autres personnes qui m’auront fait parfois crisées pendant ces mois. Mais le voyage m’a aussi et surtout permis de prendre gout à la photo et peut-être bien l’envie de faire quelque chose dans ce domaine.

Coté couple, je n’avais pas de craintes quant à l’évolution de notre relation avec Hannah. J’avais confiance en elle et en nous et je savais que l’on pourrait faire face à tout. Le voyage n’a donc fait que confirmer qu’entre nous, ca tient la route et que notre amour est solide. Nous scellerons cela par un mariage dans l’année 2011.

Nous nous tournons maintenant vers l’avenir et la faculté d’adaptation que nous avons développée tout au long du voyage ne sera pas de trop pour envisager un retour à une vie plus normale. La saison de basket et le boulot au club d’Agen pour moi et un peu plus d’incertitudes pour Hannah.

Ce qui est sûr, c’est que pendant dix mois, nous avons pris beaucoup beaucoup de plaisir. Je tiens à remercier les lecteurs fidèles et les moins fidèles et toutes les personnes qui nous ont envoyé des commentaires, toujours fort appréciés. Pour conclure, je ne peux qu’encourager tous ceux qui se sont pris à rêver en lisant le blog à faire comme nous et s’élancer sur les routes du monde.

Du 29 juillet au 5 aout 2010

Nous avons passé un peu plus de deux jours à Potosi (4070 mètres d’altitude) où il régnait une atmosphère bien particulière. Un début de grève et des barrages routiers à l’extérieur de la ville la rendaient très calme et bizarrement vide de ses habitants. Mais pourquoi des grèves à Potosi ?

C’est une des villes les plus hautes du monde, construite au pied du Cerro Rico (« Montagne riche »), une montagne de minerai d’argent qui domine la ville de ses 4 824 m. Potosi était donc aussi célèbre que Londres et Paris au 17ème siècle et c’était la ville la plus peuplée du monde. Mais voici tout le problème : l’Europe s’est énormément enrichie grâce aux richesses accumulées par l’état espagnol et l’argent extrait de la montagne dans des quantités colossales alimentait les caisses de la couronne espagnole au détriment de la production locale. Il parait qu’on aurait pu construire une double voix de Potosi à Madrid en argent avec tout ce qui a été extrait depuis le 17ème siècle ! Les seuls témoins de cette richesse passée sont les églises et les couvents datant du 17ème et 18ème siècle financés par les riches exploitants pour laver leurs péchés. Les habitants n’ont absolument pas bénéficié des ressources minières et les mineurs travaillaient dans des conditions absolument atroces et inhumaines. On sent encore une grande colère et les habitants (pour la plupart mineurs ou anciens mineurs) n’ont pas encore eu gain de cause. Potosi est donc sujette à des soulèvements sociaux à cause de ce passé mais aussi du fait de sa situation géographique stratégique : les grands axes menant au Sud et au Nord du pays passent par Potosi, ce qui est un autre moyen de pression et les routes sont donc régulièrement bloquées. Cette fois-ci il y avait une grève générale pour de multiples raisons dont la dispute d’une mine d’or entre la province de Potosi et d’Oruro. Aujourd’hui Potosi ne produit plus d’argent mais de l’étain, les mines ne sont plus rentables et sont menacées.

La visite de la ville s’est donc limitée au couvent de Santa Teresa qui a été construit par deux riches couples espagnols (grâce à l’argent des mines, on ne le répétera jamais assez !) à la fin du 17ème siècle. Les riches de l’époque y envoyaient leur fille cadette à l’âge de 15 ans (afin de laver leurs péchés et d’avoir bonne conscience dixit la guide). Et elle n’en sortait jamais de leur vie, une vraie prison. Aujourd’hui il ne reste qu’une dizaine de sœurs (qui choisissent d’entrer au couvent après une période d’essai de trois mois) et depuis 1974 elles ont le droit de sortir du couvent pour aller au marché et chez le docteur. A l’époque, cela coutait 2000 pièces d’or (une vraie fortune) pour envoyer une jeune fille. C’était le couvent le plus prestigieux d’Amérique du Sud et quand on connait la ferveur catholique de ce continent, on peut imaginer son importance. Le bâtiment en lui-même est éblouissant de richesses avec ses nombreuses œuvres d’art et ses deux cloitres pleins de cactus et de plantes médicinales.

A notre plus grand regret et à cause des grèves, nous n’avons pas pu visiter la Casa National De Moneda où on frappait les pièces de monnaie, symbole de l’activité de la ville. Nous avons donc beaucoup déambulé dans la ville et avons pu admirer les riches bâtisses colorées et la place centrale. C’est aussi là que nous avons dégusté des jus d’orange pressés par de gentils monsieurs pour la modique somme de 30 bolivianos (0,30 euro). Harry, Magali et Gilles sont aussi allés visiter les mines (Hannah ne se sentait pas d’y aller et ne le regrette pas !). C’était une expérience marquante tant les couloirs étaient exigus et il était difficile d’y respirer. Difficile d’imaginer que des mineurs y travaillent 24 heures sans interruption en mâchant des feuilles de coca et buvant de l’alcool (à 96%). Harry et Gilles sont descendus à 70 mètres en dessous de la terre, c’était assez effrayant de voir comment les mineurs y travaillent et c’était surtout étouffant.

On n’oubliera pas le repas de midi que nous avons pris dans un des rares restaurants ouverts dans la ville (quand il y a grève, personne ne semble avoir le droit de travailler et il y a des milices qui contrôlent tout ce qui se passe en ville, même le marche central était fermé !) avec portes et volets fermés, comme des clandestins. Nous avons aussi assisté à une manifestation qui se déroulait dans le calme. On nous avait prévenus que la route pour Sucre était bloquée juste en périphérie de Potosi. Nous avons donc pris un taxi jusqu’à rencontrer un barrage de pierres sur la route que nous avons traversé à pied et nous avons eu la chance de trouver un bus en partance pour Sucre de l’autre coté.

Trois heures plus tard nous étions à Sucre à seulement 2800m d’altitude ! Nous nous sommes installés dans notre superbe auberge La Dolce Vita (avec salle de bain privée, ca faisait si longtemps !) tenue par un couple suisse. Dans l’après-midi, nous avons visité le Museo de Arte Indigena qui présente l’histoire du tissu dans la région de Sucre. Le textile revêt une grande importance pour toutes les ethnies des alentours de Sucre. Chacune tisse des motifs spécifiques à leurs croyances et manières de vivre. C’était une excellente introduction à la journée suivante puisque nous avions mis le cap sur le village de Tarabuco (à 70 kilomètres de Sucre), très connu pour son marché dominical où les ethnies des environs se rendent pour vendre leurs tissus. Certains hommes portent la Mantera en cuir noir qui rappelle les casques en fer des conquistadores espagnols, très typique ! Au programme, achat de tissus, encore et encore…

Sucre, c’était aussi les apéros dans le patio de l’auberge et des discussions sur le voyage et d’autres choses de la vie, avec une partie d’Uno pour ponctuer le tout de temps en temps. Mais dès le troisième jour, Gilles est tombé malade (surement à cause de la viande mangée la veille au marché de Tarabuco) et a gardé le lit pendant trois jours. C’est donc à trois que le reste du groupe a visité la ville et a surtout passé du temps au restaurant de l’Alliance Française de Sucre où il était agréable de manger et d’utiliser le wifi !
Sucre, capitale administrative de la Bolivie porte les traces d’une ville très riche dans le temps avec ses magnifiques bâtiments blancs de style colonial et ses églises à chaque coin de rue (d’accord on exagère un peu… mais il y en avait beaucoup).

Enfin Sucre c’était le questionnement… allions-nous pouvoir quitter la ville en direction de Potosi puis la frontière à Villazon ? La réponse était négative, le mouvement s’étant fortement amplifié. Nous avons du prendre un vol pour la ville de Yacuiba, ville frontières avec l’Argentine mais plus à l’Est que Villazon. Nous avons donc quitté Sucre un beau jeudi matin et nous avons dit au-revoir à Magali et Harry avec qui nous avons pris beaucoup de plaisir à voyager pendant plus de quinze jours. Nous étions quelques touristes dans l’avion dont un couple français et un couple belge avec qui nous avons sympathisé. Une fois a Yacuiba, un homme nous a gentiment proposé de nous amener à la frontière dans son pick-up flambant neuf, nous avons donc chargé les six sacs à dos ainsi que deux membres du groupe à l’arrière du véhicule. Yacuiba est connue pour son trafic de cocaïne et il y a donc très peu de touristes qui passent par là. Et le gentil monsieur a eu le temps de nous raconter que nous étions en train de traverser une « zone rouge » où tout touriste blanc qui s’y aventure est certain de se faire dépouiller. Rassurant. Nous n’étions pas tout à fait surs de pouvoir faire confiance à notre chauffeur, surtout quand il a emprunté un chemin de terre qui paraissait sans issue mais il a tourné à droite et nous avons été rassurés de retrouver la civilisation et le poste de frontière qui se profilait au bout de la rue. Tout s’est très bien passé et il a même refusé l’argent que nous lui proposions pour le dédommager pour l’essence. Dernier conseil de sa part : faire attention aux douaniers qui fouillent les sacs et qui empochent au passage l’argent qui s’y trouve dedans. Message reçu mais encore une fois pas spécialement rassurant. Tous les six, nous avons donc longé une rue qui grouillait de monde et de voitures qui faisaient la queue pour traverser la frontière. Gilles a noté que les gens avaient un regard noir et assez malveillant, Hannah s’est contentée de fixer le poste de frontière bolivien, histoire de ne pas avoir peur. Aucun problème pour quitter la Bolivie, nous avons obtenu notre tampon en deux minutes. Coté argentin, les gardes-frontière ont joué à cache-cache avec nous (ils étaient derrière une vitre teintée noire qu’ils laissaient fermée) mais on a fini par les trouver et après cinq minutes d’attente nous avions notre tampon. Nous avons fait scanner nos sacs, aucun problème. Et nous avons même réussi à prendre un taxi pour le terminal de bus au tarif local. Une demi-heure plus tard, nous montions à bord de notre bus pour Salta, tout s’était bien enchainé ! Sauf que nous avons dit « ouf » trop tôt. Cinq minutes après le départ, nous avons dû descendre du bus à un check-point (heureusement nous n’étions que six dans le bus !), récupérer nos sacs dans la soute et les faire vérifier par un douanier. Il y avait un bus plein de monde devant nous et après un peu d’attente, nous avons pu regagner notre bus (Et Hannah a eu le temps de louer les mérites de la viande rouge argentine à un douanier qui demandait si nous aimions l’Argentine). Heureusement les douaniers n’ont pas fouillé nos sacs en détail (on se voyait mal les défaire et les refaire vu le temps que ca prend…. Ce n’est pas pareil qu’avec une valise !). Le chauffeur du bus nous a dit qu’il y avait quatre check-points, on a cru à une blague. Une fois dans le bus, on a commencé a se détendre sauf qu’il y avait un nouveau check-point cinq minutes plus tard ! Nous étions légèrement énervés. Même scénario que précédemment sauf que cette fois-ci un douanier a pris un couteau pour découper la doublure de la valise d’un local (Bolivien ? Argentin ?), c’est dire…. Le vieux douanier qui a vérifié nos sacs nous a juste demandé s’il y avait des vêtements à l’intérieur, ce à quoi nous avons répondu « oui » et il n’a pas été plus loin. Nous avons réalisé que les quatre check-points n’étaient pas du tout une blague, mais il s’agissait la de la dernière vérification à notre plus grand soulagement. Nous sommes finalement arrivés à Salta à minuit passé, complètement lessivés (Gilles était toujours malade), et nous avons trouvé une chambre dans l’auberge dans laquelle nous étions restés avant de partir pour le Bolivie. Autant dire que nous étions très heureux et soulagés d’être de retour en Argentine et d’avoir réussi à quitter la Bolivie !

PS: en Bolivie, nous avons pensé bien fort à Sylvain et Olivera et on s’est réjoui de la naissance de bébé Milan le 1er aout!

Du 22 au 28 juillet 2010

– Les aventuriers : Magali, Harry, Gilles et Hannah (tous très motivés)
– Le chauffeur du 4×4 : Arturo (très professionnel)
– La cuisinière : Marta (aux petits soins avec nous)
– Le fond sonore : musique péruvienne et bolivienne en boucle (on finit par s’habituer…ou pas)
– Au programme : 5 jours dans le Sud Lipez et le Salar de Uyuni en Bolivie

Après avoir traversé la frontière à Villazon et pris le train jusqu’à la petite ville de Tupiza (en trois heures), il nous fallait trouver une agence sérieuse pour notre expédition dans le Sud Lipez et le Salar de Uyuni, ce sera Grano de Oro (que nous recommandons). Nous avons fait le choix de partir deTupiza (3000m d’altitude) parce que la majorité des touristes qui visite le Salar commence le périple à Uyuni (Bolivie) ou San Pedro de Atacama (Chili) où les agences de tourisme poussent comme des champignons et il est donc plus difficile d’en trouver une sérieuse. Nous avons aussi fait le choix de prolonger notre expédition d’une journée pour tenter l’ascension d’un volcan qui se trouve au bord du Salar (qui était une ancienne mer il y a des millions d’années).

Nous sommes donc partis un beau samedi matin à 8 heures : les jerricanes d’essence, la bouteille de gaz (pour cuisiner dans les refuges) et les sacs à dos chargés sur le toit du 4×4 et les provisions de nourriture dans le coffre. Une semaine avant, il y a avait eu une violente tempête (de sable) dans le Sud Lipez et le Salar, obligeant les chauffeurs à changer d’itinéraire. Très vite, nous avons rejoint l’Altiplano qui culmine à 4000m d’altitude, nous n’avions jamais été aussi haut de notre vie. En chemin, nous avons traversé El Sillar (la vallée des pierres) dont les roches malléables et rouges ont été formées par le vent et la pluie, c’était très beau et surprenant. Une fois sur l’Altiplano, le paysage change radicalement et laisse place à des plaines où broutent des lamas et des vigognes et où les cours d’eau sont gelés : il fait doux en journée (mais le vent souffle très fort) et les températures avoisinent les -10 à -20 la nuit. Pendant cette première journée, nous avons beaucoup roulé (jusqu’à 17h) avec une petite pause pour le repas du midi (un beau buffet disposé dans le coffre du 4×4) et quelques arrêts pour prendre des photos. Nous avons vu des paysages différents: roches rouges, plaines, volcan (le volcan Uturuncu, 6008m d’altitude), lagunes et le désert où le vent ne cesse de souffler et la végétation se fait rare. Une fois installés dans notre chambre basique (4 lits, 3 couvertures par lit et pas de chauffage), nous avons passé un petit moment à jouer aux cartes avant que Marta nous serve un festin…. Mais ces doux moments ne dureront pas puisque nous avons tous été pris par le mal d’altitude au même moment et le reste de la soirée s’avérera plus que pénible (maux de tête, difficultés pour respirer et vomissements), nous finirons par nous endormir vers 3 heures du matin.

Deuxième jour: réveil difficile et dans la fraicheur puis direction la fameuse Laguna Verde et le volcan Licancabur (5950m) qui la domine. La lagune était très belle mais il y avait beaucoup de vent et Gilles ne se sentait pas très bien (toujours le mal d’altitude) donc nous n’avons pas apprécié l’endroit à sa juste valeur. En route nous avons longé le désert de Dali, dont les formations rocheuses rappellent ses peintures. Après un bain chaud dans des eaux thermales, nous avons roulé jusqu’aux geysers (4850m d’altitude !!) où nous nous sommes promenés puis nous avons poursuivi l’ascension jusqu’à 5000m d’altitude (tout le monde se sentait bien, ouf ! D’après Arturo, certaines personnes qui réagissent mal voient leurs ongles tomber d’un coup…on y croit ou pas). Puis nous sommes descendus en direction de la Laguna Colorada qui n’était pas vraiment rouge à cause de la tempête de la semaine précédente mais qui arborait une couleur tout à fait intéressante. Comme la veille, nous nous sommes installés dans notre auberge basique, parties de cartes et de Uno endiablées et repas copieux. Il faisait très froid dans la chambre (toujours pas de chauffage) mais on a bien dormi, à 4300m d’altitude !

Lever 6 heures du matin en ce troisième jour et pancakes au petit-déj (merci Marta). Départ à 7 heures à – (moins) 18 degrés….. Arturo nous a dit de nous emmitoufler dans nos sacs de couchage, ce que nous nous sommes empressés de faire. Nous avons vite atteint le fameux Arbre de Pierre qui était assez impressionnant mais il faisait tellement froid que Magali et Hannah ont vite regagné la voiture et leur sac de couchage pendant qu’Harry et Gilles prenaient les photos. Nous avons ensuite roulé le long de cinq lagunes où nous avons vu des flamands roses. Quelques kilomètres plus loin et après avoir roulé sur une piste particulièrement caillouteuse (on n’a pas réussi à s’habituer, même au troisième jour de l’expédition), nous nous sommes retrouvés dans une espèce de paysage lunaire ou nous avons passé un bon moment à prendre des photos et pique-niqué sur les rochers. Nous avons ensuite roulé en début d’après-midi pour être sûr de trouver une chambre dans un hôtel de sel qui se trouve au bord du Salar (les hôtels de sel étant maintenant interdits dans le Salar-même). En route, nous avons traversé un premier petit salar et avons vu nos premières illusions d’optique, l’excitation commençait à monter ! La chambre était douillette et belle et bien sûr tout dans l’hôtel était en sel : le sol était rempli de sel, le lit était fait de sel ainsi que la table de chevet, la table à manger, les tabourets et les murs (briques de sel). Et pour la première fois en trois jours, nous avons pu prendre une douche chaude, quel confort !

Grâce matinée en ce quatrième jour : lever à 7h30 dans la douceur (les briques de sel isolent bien apparemment) et dans une belle lumière matinale. Nous sommes partis visiter des grottes qui datent de la civilisation pré-inca (avant 1200) où les gens se sont laissé mourir pour une raison qui nous a échappée (on nous a raconté le mythe mais nous n’avons pas eu d’explication scientifique) et cela a eu lieu partout dans la région à la même époque. C’était intéressant mais un peu morbide (certains squelettes avaient encore leurs vêtements et leurs cheveux). Puis nous avons enfin atteint le Salar de Uyuni (12500 km2) sur lequel nous avons roulé jusqu’à l’ile d’Incahuasi qui est pleine de cactus (centenaires pour la plupart). Nous avons passé l’après-midi à prendre des photos (pas si facile que ça) et voici le résultat (dur dur de faire la sélection de photos !) ci-dessous. En fin d’après-midi, nous avons regardé le soleil se coucher sur le Salar et nous avons rejoint notre auberge (basique).

Cinquième et dernier jour : lever à 5h15 pour faire une partie de l’ascension du volcan Tunupa (5435m). C’était assez dur de monter : le souffle se fait plus que court à 4000m d’altitude mais cela en valait la peine ! Nous sommes montés jusqu’au deuxième mirador seulement (mais c’était déjà pas mal !) d’où nous avons admiré l’immensité du Salar et la beauté du cratère derrière nous. La dernière partie s’est faite en courant pour Harry et Gilles pour ne pas rater le lever du soleil. A l’arrivée, le moment était magique, la douce lumière se reflétant sur la blancheur du sel et sur la végétation du volcan. Nous étions tous très contents d’avoir réussi à monter si haut. Après une nouvelle séance photo, nous avons regagné le village et avons traversé le Salar en direction de la ville d’Uyuni où nous sommes arrivés sur les coups de midi. Cette ville ne présente absolument aucun intérêt (rien à voir avec Tupiza) et nous avons eu la chance de prendre un bus pour Potosi qui partait dans le quart d’heure suivant (nous pensions devoir passer la soirée à Uyuni), des au-revoirs précipités avec Arturo et Marta se sont donc imposés. Nous avions l’estomac vide (depuis 5 heures du mat !) mais nous étions très contents d’être dans ce (vieux) bus, entourés de Boliviens qui mangeaient des feuilles de coca, des images de ces cinq derniers jours plein la tête (et nous pensions déjà aux 4 gigas de photos à trier pour l’article du blog). Six heures plus tard, nous étions à Potosi, le paysage en route est un des plus beaux que nous ayons vu durant notre tour du monde. Nous avons vite fait de trouver une auberge puis nous nous attablions autour de deux pizzas, fatigués, affamés mais tellement heureux !

PS : la suite de cette aventure salée-Sucr(é)e d’ici lundi….